Week-end à Biarritz

Biarritz a deux histoires : celle des empereurs et des têtes couronnées qui en firent une villégiature du XIXe, et celle des surfeurs américains des années 1950 qui y introduisirent le surf européen. Ces deux histoires coexistent sans se gêner.

La Villa Belza. L'hôtel du Palais — l'ancien palais impérial de Napoléon III, converti en palace en 1893, avec vue directe sur l'Atlantique. Le Rocher de la Vierge, accessible à pied par une passerelle métallique dessinée par Eiffel. Ce sont les visages XIXe de Biarritz. Ils sont toujours là, solides.

L'autre Biarritz est dans la rue. Les baristas qui ouvrent tôt avenue de la Marne. La Côte des Basques — en contrebas de la falaise, face plein ouest, spot mythique du surf européen — où les ecoles se réunissent le matin, les locaux l'après-midi quand la houle monte. La Grande Plage pour tout le monde le reste du temps.

Le marché des Halles, rue Gambetta, est l'endroit où aller le matin : pintxos, fromage des Pyrénées, jambon Ossau-Iraty, anchois de Saint-Jean-de-Luz. C'est aussi là qu'on mesure que Biarritz est d'abord une ville basque, pas juste une station.

L'architecture fin XIXe est partout : les villas à tourelles, les hôtels belle-époque, les terrasses qui donnent sur l'Atlantique. La conservation est réelle — Biarritz a su éviter le saccage architectural qui a défiguré d'autres stations de la côte.

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